减轻缝缩起皱现象制版时打板师的工作
布料本身对车缝状况有很大的影响,比如一些组织细密的布料,经过后整理的面料,较薄且不具伸缩性的布料。
当缝纫的方向与这些布料的经向方向平行时,嵌入的缝线会将经纱迫离原位,因每针缝线都将经纱推开,经过多针积累所产生的偏差将沿着接缝的布身收缩从而导致车缝起皱,当缝纫的方向与这些布料的纬向方向平行时,通常较少起皱,而根据经验显示,在对角中斜向的接缝则不会起皱,大多数布料,只要使接缝处于经度或纬度的斜角15度方向,就足以避免起皱,因此,可考虑使用斜裁方式作业,必要时,可在布料上涂抹平滑剂。
此外,应尽可能地使用细针。
因细针能明显减少在穿过布料时所产生的阻力,故有防止缝缩起皱的效果,同时要注意经常更换新针。
当使用合成缝纫线时,必须小心确定缝线的张力,应使张力调整到最低,底线张力必须调整到:当缝线自由移动的末端拉起时,底线梭心轴及外套慢慢向下滑动,面线与底线的张力必须保持一致,使它们恰好在两层布料之间交织,合成缝纫线缝入布料的张力太大,将会自动收缩以缓和这种张力,这种现象将使沿着接缝的布身收缩,进而使接缝起皱。
还要注意的是因上层布料与压脚之间的摩擦力,工作服定做也会迫使送布牙上的下层布料移动更为迅速而导致接缝起皱,只要将压脚的压力尽量调低些,同时使用细牙的送布牙(输送器),降低缝纫机的回转速度就可以避免送料产生的起皱,而完全解决这种问题的根本方法是采用具有差动送料或针送料机构的缝纫机。
要想制作出理想的样板,最基本的一步是确定样板的尺寸,样板尺寸的确定不是有样板师随心所欲,也并非要符合某个人的题型,而是要根据国家公布的服装号型标准结合本企业的标准,以销售区域的人体特征为依据而确定的适合于一定身高和围度的群体层的尺寸,服装的号与型都必须有较细的分档和较全的规格,如:号为165cm的女性,其型可能有80cm,84cm,88cm,92cm等不同尺寸,分档细,规格全就能使所有165cm号的女性不论胖瘦,均可找到与自己相适应的衣服,为此打板师必须熟练掌握国家公布的服装号型标准以及企业内部的标准,根据所销售地区,消费群的人体特征,确定出合理的裁减尺寸,这是极其重要的。
理解款式设计图或标样。
尺寸确定后,便要根据款式设计图确定细部的分割和组合,设计图的形式很多,如:设计师绘制的效果图,杂志上刊登的服装照片,来样加工客户选送的标样等等,打板师要分析研究这些北京工作服定做图和标样,对细节做详细的技术处理,使制出的样板经缝制成衣后,与原设计图或标样保持一致。
制作基础样板。
1.处理样板用纸短期保存或小批量生产的样板多用牛皮纸制成,长期保存或大批量生产的样板多用厚卡纸制作,无论使用哪一种纸,在制作前都应对其进行防缩处理,常用的方法是把所用的纸湿水,再晒干或熨干,经防缩处理的纸制成的样板不会因气候潮湿或干热而变形,有良好的尺寸稳定性,立体裁剪制板时,首先应对样板坯布进行处理,通常是将坯布湿水整烫,使布丝达到经纬垂直,使收缩度减至最小,2.制作净样板,放制毛样板根据确定好的尺寸,用平面或立体制图的方法制作净样板,制作净样板时应加入面料的缩水率,如:某号型裤号为100cm,面料缩水率为2%,则裤长应制成102cm,面料的横向缩水率极小,一般不予考虑,但若有要求或有必要时,则应加入横向缩量,立体裁剪制图时应选用标准人台,或按要求修正好普通人台,在充分领悟设计图和设计师意图后,采用剪,省,褶,裥等手法,将整体造型分解成基本部件,取得较为精确的净样,净样板制好后需加放缝份,平面与立体制板加放缝份的方法相同,只是立体制板得出的纸样需经过线条修正再放缝份。
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